千百年來，在橫斷山脈的崇山峻嶺間，眾多民族南來北往，繁衍生息，形成了世界歷史上海拔最高、地勢最險的文明文化傳播和經濟交流的神奇通道——“茶馬古道”。悠悠古道上的、在橫斷山脈最深處的瀾滄江上曾經謎一樣存在過、又消失在歷史煙塵中的一架古橋讓我們有了探詢究竟的沖動。
芒康縣作為西藏東南大門，是“茶馬古道”在西藏境內的第一站，是川、滇、藏文化的交匯區(qū)。近年來，隨著“茶馬古道”旅游黃金線的興起，這里的鹽井鹽田、曲孜卡溫泉、瀾滄江峽谷等獨具特色的景點景區(qū)一一被人所熟知，而在這眾多的景點中有一條“茶馬古道”重要通道卻被人漸漸遺忘，這里就是連接“茶馬古道”瀾滄江兩岸的惟一一座古橋─措瓦鄉(xiāng)境內的扎西達桑橋。
“茶馬古道”作為與“絲綢之路”齊名的古代各民族政治、經濟、文化交流交匯的重要通道，不管是自云南普洱、麗江起，經中甸、德欽，進入西藏境內的南線，或是自四川成都、雅安經康定、巴塘、竹巴龍渡口的北線，都在芒康縣境內匯合。這里是橫斷山脈腹地，山高谷深，古道悠悠，特殊的地理位置，形成了豐富多彩的自然景觀和人文景觀。
被遺忘的“古道重鎮(zhèn)”
作為隘口、要道，“茶馬古道”進入芒康縣后，依馬幫幫頭的習慣和目的地共有4條出縣線路：在鹽井渡瀾滄江經左貢縣到達察隅縣境內；鹽井往北經幫達鄉(xiāng)、嘎托鎮(zhèn)（現(xiàn)縣政府所在地），向西入如美鎮(zhèn)，從如美進入左貢縣；由南北兩線進入嘎托后，往北入措瓦鄉(xiāng)，在措瓦渡扎西達桑橋進入察雅縣境內；由嘎托向西北方向經洛尼鄉(xiāng)、宗西鄉(xiāng)，避開瀾滄江進入貢覺縣或察雅縣境內。
歲月滄桑，當年的悠悠古道如今或被現(xiàn)代化的柏油馬路替代，或早已被人遺忘，消失在萋萋荒草中。竹巴龍鄉(xiāng)如今是318國道必經之處，當年金沙江上的溜索早已變?yōu)楝F(xiàn)代化的橋梁；如美鎮(zhèn)的竹卡大橋也把瀾滄江天塹變?yōu)橥ㄍ?；曲孜卡的鹽井更是因其保留完好的原始曬鹽方式和當地特殊的自然環(huán)境，早已蜚聲在外。只有措瓦鄉(xiāng)、洛尼鄉(xiāng)這兩處當年“茶馬古道”重要通道，卻因境內沒有溫泉、雪山、古剎等現(xiàn)代人喜好的景區(qū)景點，又偏離318、214等國道，似乎被“茶馬古道”旅游黃金線所拋棄。無獨有偶，這兩個鄉(xiāng)也是芒康縣2鎮(zhèn)14鄉(xiāng)中最為貧困的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，自治區(qū)扶貧辦安排西藏日報社和自治區(qū)民宗委分別對口扶貧。記者正是趁開展扶貧工作之機來到了措瓦鄉(xiāng)。
被遺忘的“古道名橋”
措瓦鄉(xiāng)地處芒康縣北部，與左貢縣、察雅縣接壤。從縣城到鄉(xiāng)政府所在地有57公里。公路雖穿行在較為平緩的山谷中，但由于路基不穩(wěn)，土質松軟，泥濘不堪，汽車只有顛簸前行。交通不便，偏居一隅，制約著措瓦鄉(xiāng)的經濟發(fā)展，這也是鄉(xiāng)領導的最大心病。
我們扶貧工作組進駐以來，與鄉(xiāng)政府的干部職工每天工作生活在一起，迅速建立了友誼，彼此無話不談，在一次閑聊中，措瓦副鄉(xiāng)長土登達瓦不經意間的一句話，讓記者眼前一亮。原來，措瓦鄉(xiāng)一帶過去是“茶馬古道”重要通道，該鄉(xiāng)仲日村境內的瀾滄江上有一座全木結構的橋梁，過去非常著名，但在解放前夕，當地反動武裝為了阻止解放軍進軍，竟將橋付之一炬。記者后經多方打聽確認仍有遺跡尚存后，決定實地前往采訪。
離開鄉(xiāng)政府所在地措瓦村往北20余公里，一路連綿的高山草甸和稀稀落落的森林中，依山而建的仲日村就在眼前了。能通車的公路就此結束，我們只有騎馬前行。
騎上村里準備的馬匹，在新奇、興奮的心情中，果吉拉山就此翻過。眼前溝壑明顯深邃起來，瀾滄江兩岸山高谷深的典型地貌地形，讓我們以為目標近在咫尺而喜悅不已。沿著羊腸小道穿過無數個灌木叢，一大片綠油油的莊稼地裝點著一塊山坡臺地─這里是仲日村所屬的綜依自然村。村長加塔次仁一家熱情接待了我們。加塔次仁的父親拉巴次仁今年68歲，聽說我們要去采訪扎西達桑古橋時，格外熱情。他說，解放以前因為有了扎西達桑橋，綜依村這一帶經常有馬幫經過，非常熱鬧。在他的印象里，馬幫幫頭身背長槍短槍，最是威武。每每有馬幫經過，整個村子就象過節(jié)一般熱鬧起來。
綜依村的北面橫亙著雄偉的帕堆拉山，云霧繚繞的山頂看似高不可攀，而扎西達桑橋就在這座大山的背后。簡單吃過飯，換過馬匹，加塔次仁村長親自帶著我們向帕堆拉山進發(fā)。
上山的路異常陡峭，好在是有加塔次仁帶路，這里的馬匹也走慣了山路。2個多小時后，終于到達山頂，4匹馬渾身被汗水浸透了。到了山頂，以為瀾滄江就可見到，“扎西達桑”也不遠了，誰知一條狹長的山脊等著我們。也許是為了考驗我們，這時天空也下起了雨，不多一會，渾身濕透，我們各自牽著馬，艱難地行走在若有若無的山路上。
目的地遙遙無期，雨沒有停歇的意思，饑寒交迫的我此時又犯了老毛病─膝傷疼痛難忍。由于下山的路更加陡峭險峻，無法騎在馬背上，而每走一步膝蓋撕裂般的疼痛，讓我恨不能變作一只球，滾落下去…
在凄風苦雨中經歷了5個小時刻骨銘心的下山之路后，終于來到了嵌在河谷深處的扎西達桑─掩映在巨大核桃樹、蘋果樹中間，只有4戶人家的小村落。赭紅色的瀾滄江水浪花飛濺，對岸的大山直插云天。此時天色暗下來，夾在兩座大山的最深處，有種山峰隨時壓將過來的壓抑感讓我透不過氣。
被拾起的滄桑記憶
第二天一早，村里年齡最大的洛松老人帶著我們去看古橋遺跡。在一條寬不過60—70米的江面對岸，用巨大的原木層層捆綁、搭建的木制遺跡赫然在目：底座較窄，深陷在陡峭的礫石中，越往上越寬，頂端最寬處的木條明顯指向左面已經斷開的羊腸小道，很象是當年的引橋部分，而它的右面江邊突起的巖石上，明顯有建筑痕跡，可能是石塊搭建的橋墩，正對著它，就是我們腳底下已經坍塌的建筑遺跡─江這邊的橋墩無疑。
這里的江面雖不寬闊但水流湍急，對岸山勢十分陡峭，很難想像當年是憑著怎樣的一種決心，或者說是在怎樣的一種機緣巧合之下，在此修筑這樣規(guī)模的橋梁？要知道，舊西藏的江河之上除了唐東杰布所修建的幾處鐵索橋之外，藏政府家門口的拉薩河上也沒聽說有什么橋梁。由于財富和精英集中在了寺廟，社會生產力低下的藏政府是如何在如此偏遠的大山深處組織修建了扎西達桑橋？
洛松對扎西達桑橋的記憶有些支離破碎。從他記事起這座橋就在這里，有無數的馬幫由此經過。他只依稀記得聽老輩人說起為了修這座橋，砍了周邊山上無數樹木，征調了芒康十八土司所有木匠和鐵匠。他也聽老輩人說當初這里只有兩戶人家，種地放牧之余負責守橋，因此不用向藏政府和頭人支差納稅。而對大橋燒毀的那一天，洛松記得一清二楚：那天像往常一樣他到對岸山上放羊，回來時橋梁已經被燒毀，害得他在對岸野地里睡了一晚，第二天繞道幾十里外的竹卡溜索回了家。他也確信燒橋的是當時留守在這一帶的藏軍無疑。
被期待的“古道名片”
記者回到拉薩以后，拜訪了自治區(qū)社科院、檔案館、西藏大學、區(qū)建筑設計院古建所等單位的多位專家學者，試圖了解扎西達桑橋的“前世今生”，還原扎西達桑橋的來龍去脈，但沒有一位學者對此有所了解，也沒有找到任何關于扎西達桑橋的文獻資料。只有在百度里搜索出了一篇回憶昌都解放的文章里找到了這樣的只言片語：“逃向拉薩路上的必經之路扎西達桑橋已因多卡失守而被解放軍控制……”。
洛松今年65歲，1950年解放軍進軍西藏解放昌都時他應該8歲左右，正是當牧童的年齡，所以橋毀于那個年代的兵燹應該是事實。只是該橋何時由何人如何組織修建等已無從考證，但從當地人的采訪了解中可以確信一點：扎西達桑橋是因“茶馬古道”的興起而修建的。
對此，綜依村的拉巴次仁老人確信不疑。他曾在鄉(xiāng)（區(qū)）供銷社工作了一輩子，目前在家頤養(yǎng)天年，在當地頗具威望，對扎西達桑和“茶馬古道”措瓦段十分熟悉。據他介紹，馬幫在措瓦境內大概要走5天左右，當年馬幫習慣宿營點現(xiàn)在仍可以指認。他說，“茶馬古道”在芒康縣境內的多條出境線路中措瓦一線是最為熱鬧的一條，因為
其它線路要么為了避開大江大河而繞遠道，要么通過溜索付出損失騾馬、貨物的代價。而且，過了扎西達桑橋，翻過對面大山，便可到達察雅縣境內水草豐美的西布大草壩，這對于在大山深谷中艱難行進多時的馬幫來說是個十分理想的休養(yǎng)生息之地。
除此之外，在將近半年多的時間里記者再沒有找到對扎西達桑橋有所了解的第二人。難道扎西達桑橋謎一樣存在過，又將消失在歷史的煙云中？
曾經作為漢藏兩地經濟文化交流重要通道的“茶馬古道”，如今卻以另外一種形式重現(xiàn)繁榮和盛況─川、滇、藏大三角跨省區(qū)聯(lián)合開發(fā)“茶馬古道”旅游大業(yè)的格局正待形成，“茶馬古道”成為它所經地區(qū)共享的品牌；數千年間各族人民以生命、以精神鋪就的“茶馬古道”，將成為后人們今天所共享的遺產。相信見證了一條人類歷史上海拔最高、地勢最險的古商貿通道所有輝煌與滄桑的扎西達桑橋也必定會像古道上其它眾多名勝古跡一樣，會不斷探尋、不斷發(fā)現(xiàn)，最終會被世人關注。
有一天，扎西達桑橋就像鹽井、曲子卡溫泉、加加面一樣成為芒康縣乃至“茶馬古道”黃金旅游線上的又一張名片。
